ボリュームとスイッチの内部クリーニング

ちょっと時間があったので、しばらく放置していた古い機材の接点クリーニングをやってみました。

古いアンプなどのオーディオ機器はボリュームにガリがでたり、スイッチの切り替え時に音が途切れ気味になったりしますよね。

20年以上まえに、オシロスコープのセレクタが不調になったときスプレー式の接点復活剤をレバーの隙間からドバーっと吹きかけたら、状況がさらに悪化したという苦い経験をしました。そんな訳であまり気が進まなかったのですが今回は分解して丁寧に作業してみます。

今回のはこんなボリュームとプッシュスイッチです。

タミヤ接点グリスはラジコンのスピードコントロール（巻線抵抗ボリュームと同類の構造）やスイッチなどの酸化を防ぐ目的で塗布する、いわゆる「接点グリス」です。昨年、千石電商で購入しました。

まずはスイッチを分解。 対象物があまりに小さいので写真を撮るのが難しいです。

実際の見た目はもっと汚く黒っぽい状態になっていました。 

磨くのに使ったのはサンハヤトの基板用レジスト希釈液 H-10P

実は、最初にタミヤ接点グリスを付けて磨いてみたものの、全然落ちませんでした。結構強力な酸化膜ができてしまっている様子です。

このレジスト希釈液（今はフラックス除去液と呼んでいる）H-10Pの成分はよくわかりませんが、一応プリント基板用なので銅箔と基板材料（紙フェノールやガラエポ材料）にはダメージを与えないものだと思います。本来は感光基板の感光レジスト除去やハンダフラックスを落とすために使用する液剤です。強力な溶剤が入っていて、拭き取とったティッシュが真っ黒になるほど汚れを溶かし出しました。

うまく写真に収められていませんが端子部がピカピカになりました。写真は接点グリスを塗って馴染ませたところです。このあと元通りに組み上げて完成です。

次はボリューム。

固定している4つの爪を精密ドライバで少し持ち上げてからラジオペンチで起こしました。　昔、この手の爪を折ってしまったことがあるので慎重に作業します。人って失敗すると慎重になりますよね（笑）

さすがにレジスト希釈液を付けるとカーボン抵抗体にダメージを与えそうなので、接点グリスを綿棒に先につけて軽くゴシゴシと擦って表面を磨きました。摺動子（ブラシ）の方もグリスを塗って軽く擦り汚れを落としました。 写真を撮り忘れてしまいましたが、綿棒の先はけっこう黒く汚れがつきましたのでそれなりに汚れは落ちたと思います。

こういう部分は無水エタノールや100%IPAなどの添加物なしのアルコール類の方が適していると思います。仕上げに使う接点グリスで代用しただけです。接点復活剤もこういう場所で使うんでしょうね。 外部からブシューっと吹きかける使い方は間違いです。

2回ほど塗って擦ってを繰り返して、最後の仕上げも接点グリスを薄く伸ばしておきます。

この可変抵抗は分解したとき乾いた状態に見えました。今回は抵抗体の表面の酸化を防ぐ目的でグリスを塗っています。ホコリっぽい環境ではこんなにたくさんグリスを残した状態にしない方が良いかもしれません。

ロータリースイッチでグリスがたっぷり塗ってあるのを見たことはありますが、可変抵抗の場合はどうなんでしょうかね。ちなみにグリス自体は導通しない絶縁体ですので抵抗値が変化したり、隣と導通したりという悪さはしないハズです。

２連ボリュームの反対側は軸が外せなかったので隙間からグリスを塗って、拭き取ってを２回繰り返して清掃しました。ボリューム7個全ての処置に小一時間。

というわけで、最後に基板へと戻して動作チェック。

ボリュームのガリも切り替えスイッチの途切れも完全に解消してすっきりしました。音もメリハリがはっきりしてアタックが良い感じに変化しました。

とりあえず完成ということで。　よかったよかった。

今回は接点グリスとレジスト希釈剤で磨きましたが、接点ブライトという専用の磨き剤（酸化膜剥離剤）もあるようです。

専用の方が安心感がありますね。皆様の参考になればと思います。